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传世经典 自然之美

蒂芙尼:艺术与珠宝同生共舞

2014年12月15日16:27  本刊记者 | 雷蕾  来源:人民网-国家人文历史    手机看新闻
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电影《蒂凡尼的早餐》》(Breakfast at Tiffany's) 海报。
奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn)在电影《蒂芙尼的早餐中,身穿小黑裙, 佩戴“Tiffany Ribbon Rosette”蒂芙尼镶黄钻缎带项链的优雅形象,深入人心。
电影《蒂凡尼的早餐》》(Breakfast at Tiffany's) 海报。
奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn)在电影《蒂芙尼的早餐中,身穿小黑裙, 佩戴“Tiffany Ribbon Rosette”蒂芙尼镶黄钻缎带项链的优雅形象,深入人心。

蒂芙尼创造人查尔斯·路易斯·蒂芙尼

清晨的纽约第五大道,空无一人。一夜狂欢后的交际花霍莉,不及褪去黑色的晚礼服、硕大的假珠宝项链,一边就着咖啡吃着纸袋里的可颂面包,一边以艳羡的目光隔着蒂芙尼珠宝店的橱窗向里观望……这是1961年奥黛丽·赫本在电影《蒂芙尼的早餐》中的一幕。在蓝调“Moon River”的旋律中,霍莉一心向往的上流社会始终遥不可及,蒂芙尼却因赫本的优雅高贵成为全世界女人心中的梦幻之地。

1960年的《Glamour》杂志安排了两名女大学生跟总统竞选人合照,照片下还题上竞选人给杂志读者的勉励字句。尼克松题的是:“多多阅读,多多思考!没有思考能力的女人,即使外表有多漂亮,还是魅力不足。”有趣的是,两位女生身上都戴着蒂芙尼珠宝。事实上,175多年来,蒂芙尼以崇尚经典的设计和精湛的工艺让世人倾倒,不仅受邀为各国王室、元首度身定做珠宝,一些作品还被艺术博物馆收藏。在蒂芙尼珠宝店里,有扎着白丝带蝴蝶结的蓝盒子,有出神入化的橱窗布置,有令人眼界大开的奇珍异宝。正如赫本在《蒂芙尼的早餐》里所说:到那儿去转转准没错。

与爱马仕同年开业

19世纪30年代,欧洲大陆刚刚旧貌换新颜,新大陆正在蓬勃发展,社会上奢华风弥漫。1837年,路易·威登来到巴黎,开始学习旅行箱制作工艺;爱马仕也终于在巴黎自立门户,开了家马鞍店。而大洋彼岸,纽约百老汇一家经营文具和精制工艺品的小店刚刚开张。

这家店名叫“Tiffany&Young”,是来自康涅狄格州磨坊主的儿子查尔斯·刘易斯·蒂芙尼和他的同学约翰·杨合开的。

查尔斯颇善经营,尤会搞噱头。他曾在店中展示一整张象皮,为他的皮件做广告,结果引来很多人看热闹、买“象皮”,以至警察不得不出面维持秩序。他还以极低的价钱买下一根破损报废的、长达16英里的越洋海底电报电缆,连同黏结其上的海底青苔、泥巴、化石一起截为10厘米长的小段,每一段附一张保证其为“原缆”的信函,包装成精美的纪念品出售,结果被疯抢一空。

查尔斯还把货品全部标明“铁价不二”,不允许顾客讨价还价,这种新颖的营销方法占据了当时不少新闻版面。邮购经营方式据说最早也是他发明的,蒂芙尼的邮购目录从1845年就开始印刷出版。

1853年,查尔斯独掌公司控制权,改公司名为“蒂芙尼公司”(Tiffany & Co),并转以珠宝业为经营重点。

开创925银 洗脱“美国暴发户”形象

在19世纪欧洲人眼里,美国像个粗鲁无知的暴发户,有钱但没有历史积淀,更没有艺术可言。然而1867年的巴黎世界博览会,破天荒把金奖首次颁给了美国公司蒂芙尼,凭借一款镶嵌有金、铜和珐琅的雕花银器荣膺银器工艺大奖。

1851年,蒂芙尼公司聘请来著名银器设计师爱德华·摩尔。摩尔在银器设计中大量加入伊斯兰文化元素,设计出带有花、藤、果图案的铜底饰有彩色珐琅的银瓶、咖啡壶和茶杯。他还把在日本发现的艺术之美——牡丹、鸢尾花、樱花、鹤、蜻蜓、鲤鱼等元素,都用在银制品设计上。而当时印象派艺术领域尚未兴起东方思潮,连凡·高的日本风格画作也是“后来者”。

银是首饰行业惯用的金属材料,但足银过于柔软不容易成型,且易氧化,所以各家珠宝行在制作银饰时都会掺杂分量不一的铜、锌、镍等其他成分。蒂芙尼公司经过试验发现,在纯银中加入7.5%的铜得到的含银92.5%的银制品(925银),不仅在亮度、光泽度及抗氧化性上最为理想,而且硬度最适中,能够镶嵌各种宝石。蒂芙尼用925银制作的银饰色泽光鲜、款式别致、工艺精美,很快在众品牌中脱颖而出,在伦敦、维也纳等地的世界博览会中获得许多奖项和大量订单。1873年蒂芙尼的银首饰盒银器甚至被波士顿艺术博物馆作为美国珍贵财富永久收藏。925银后来也被各国珠宝生产商广泛采用,成为国际公认的纯银标准。

富贾名流陆续慕名而来。1861年,蒂芙尼受邀为林肯总统就职典礼设计纪念水罐。林肯还亲临蒂芙尼公司,为夫人选购礼物,在总统就职典礼和晚宴上,林肯夫人颈上佩戴的就是蒂芙尼的细粒珍珠项链。即使是首饰生意萧条的南北战争期间,蒂芙尼也凭着为北方军队提供剑、旗帜和外科手术器械,生意不断。而1865年约书亚·张伯伦将军从战场上凯旋时,又特意请蒂芙尼为他太太设计了一款手镯,手镯上的24个沙漏象征他每天24小时对太太的思念之情,沙漏上镌刻有约书亚将军每场胜仗的名称,正中央的镶钻十字架则是他军队第5连的徽章标志。

荣膺“钻石之王” 名声超过卡地亚

19世纪中叶,受法国革命影响,欧洲王室动荡,贵族阶层衰微。1848年,法国国王路易·菲利普在“二月革命”中被迫退位,大量珍贵宝石随着皇室贵族的逃亡散落民间。查尔斯趁机于1850年在巴黎开设了蒂芙尼分店,广开门路搜罗欧洲的贵族御宝,成为第一批在美国面世的顶级名钻。

美国在经历过南北战争后,正进入经济快速发展期,“遍地是黄金”。蒂芙尼搜罗的这些珍宝,让“美国暴发户”们眼前一亮,立受热烈追捧,查尔斯也被纽约市媒体封为“钻石之王”。

除贵族御宝外,查尔斯还聘请年轻的宝石专家乔治·坤斯博士负责鉴定及开发彩色宝石。在蒂芙尼之前,美国珠宝商很少选用彩色宝石的。坤斯以他的激情和丰富的想象力,将犹他州的黄石英、密西西比河流域的珍珠、蒙大拿的蓝宝石、缅因州的电气石等材料运用到首饰上,使宝石首饰的面貌一新,美国人自己都难以相信这么好的宝贝竟出自本土而非外来货。

1878年,查尔斯以18000美元的高价收购全世界最大的黄钻石。这颗重达287.42克拉的南非稀世巨钻,经过坤兹的精心设计,被精湛切割和打磨成重128.54克拉的独特枕形钻石,有90个切割面(大多数明亮式切割钻石仅有58个切割面),使钻石最大限度地折射出耀目光芒。纯净如阳光一般的色泽、超凡的饱和度与艳彩度使这颗黄钻成为全世界最为顶级的钻石珍品之一,被命名为 “蒂芙尼钻石”,是蒂芙尼精湛工艺的典范。在当年的巴黎世界博览会,蒂芙尼获得包括银器设计大奖和珠宝设计金奖在内的8个奖项,晋升为美国首屈一指的高档珠宝象征,在美国人心目中,名声甚至超过法国老牌珠宝品牌卡地亚。美国政府邀请蒂芙尼设计制作了“国会荣誉勋章”——美国最高军事奖项;1885年重新设计的美国国玺(通常运用在政府官方文件及美钞上),也是蒂芙尼出品。

1886年蒂芙尼公司推出了最经典的setting系列钻戒,它的六爪铂金设计将钻石镶在戒环上,最大限度地衬托出了钻石,使其光芒得以全方位折射,尽显其夺目光华。这种“六爪镶嵌法”至今仍是世界上最流行的婚戒镶嵌法。

新艺术运动先驱 奠定简约风尚

蒂芙尼开业第一天销售额仅4.98美元,而1902年查尔斯去世时,留下的遗产多达3500万美元。继承这份庞大遗产的是查尔斯的儿子路易斯·康福特·蒂芙尼。

路易斯不若父亲那般有销售头脑,但他在装饰性玻璃制造方面表现了惊人的艺术天分。接手父亲的公司前,他自己开过一家专制嵌花玻璃的公司,也叫“蒂芙尼”,出产的彩色玻璃窗风行一时,他设计的彩色玻璃灯至今仍出现在博物馆和拍卖行,任何一件都价值数十万美元——玻璃灯罩是路易斯利用光学原理设计的,打开灯或者阳光投射后,上面的彩绘画能散发出惊人之美。

接手父亲的蒂芙尼公司大业后,路易斯除了担任行政责任,还兼设计总监一职。他将过去的艺术经验运用在珠宝设计上,混用嵌花玻璃、马赛克嵌画、珐琅、铜器、陶瓷等在首饰设计里;他还发明了独一无二的螺旋形纹理和多面形钻石切割工艺,使钻石的光彩更加绚烂。

路易斯曾在巴黎学习艺术,当时与维多利亚时代华丽风格反其道而行的新艺术运动正在欧洲兴起,路易斯是其狂热支持者。蒂芙尼原本有位设计师保尔丁·法很受瞩目,曾在1889年世博会上一人为蒂芙尼揽回6枚金牌。保尔丁的作品如文艺复兴式样的银质餐具,非常精致,但因为走的是传统的华丽路线,新老板路易斯不喜欢,他只好辞职走人。

路易斯任用的设计师都有明显的新艺术运动风格:经常使用有非对称性、波浪形和流动的线条,这些线条大多取自花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀等自然界中优美又有曲线的形体。蒂芙尼的设计理念由此奠定——线条简洁明朗,凝聚和谐自然之美,有别于卡地亚的法国式华贵,一如美国这个新兴、明快的国家气质。

“珠宝诗人”史隆伯杰成纽约新宠

蒂芙尼总店门口的正上方,有一座近九尺高的雕像——希腊神话中,以双肩顶天的巨人“阿特拉斯”。只不过,换了一座巨钟扛在肩上。随着纽约市区的不断向北发展,阿特拉斯也随着蒂芙尼店一次次北徙。最近一次是在1940年,蒂芙尼搬到了名店云集的第五大道。《蒂芙尼的早餐》中奥黛丽·赫本在门口徜徉过无数次的,便是这家蒂芙尼总店。

电影拍摄时,电影公司为了不干扰商店做生意,对第五大道从晚上5点到清晨实行交通管制,将近两个星期之久。直至半个世纪以后,《蒂芙尼的早餐》中赫本永远的微笑依然停留在世界各地的蒂芙尼专卖店中。

成为永恒的,还有电影海报中赫本佩戴的那条由白金和钻石打造的缎带项链,簇拥着蒂芙尼那颗著名的黄钻,光芒照人。缎带项链是由新加盟蒂芙尼的让·史隆伯杰设计,当时为了设计堪与蒂芙尼黄钻匹配的底座,史隆伯杰构思了三款不同风格,除缎带项链外,最有名的是“石上鸟”。这款传奇设计诞生于1956年,由18K金底座镶嵌钻石而成的小鸟栖息于蒂芙尼黄钻之上,至今仍是蒂芙尼总店的镇店之宝。

史隆伯杰的创作灵感主要来自大自然,花卉、树叶、蝴蝶、雀鸟、海洋生物都是他的设计题材。他的作品充满三度空间的立体感,将彩色宝石、珐琅与贵金属灵活交错运用,线条不规则、不对称,不矫饰,作品如诗如画,他也因此被称为“珠宝诗人”。在他的作品里,树叶首饰像真叶子一样卷曲着,分有正反两面;花瓣首饰也像真花瓣一样开阖自如,底部纹理细致,极为逼真。

史隆伯杰在蒂芙尼公司颇受礼遇,他有专用工作室和沙龙,并配备专属电梯。这位才华横溢的设计师自身也充满魅力,很快成为纽约社交界的新宠,蒂芙尼的多位著名客户都是史隆伯杰的拥趸。1961年,他运用了如今仅存于蒂芙尼公司的制作工艺,用红、绿、蓝、玫瑰和白色点缀制作一款珐琅彩手镯,其半透明的光泽,带着华贵缤纷的迷人魅力,成为杰奎琳·肯尼迪的最爱,经常与她一起出现在照片中,故而得了“杰姬手镯”的名字。伊丽莎白·泰勒也是史隆伯杰迷,李察·波顿在1962年请史隆伯杰设计一款海豚胸针,在泰勒主演的电影《巫山风雨夜》首映夜送给泰勒,此后很长时间里,这枚海豚胸针与泰勒形影不离。

不仅仅是首饰

蒂芙尼公司允许设计师和工匠无拘束地发挥想象力,并使其归入同一个设计趋向,这是蒂芙尼充满商业优势的根本。这一点,自路易斯之后的历任CEO都身体力行。1954年纽约大商人沃尔特·霍文买下蒂芙尼之后,请来一批有才华的设计家,除了史隆伯杰之外,还有负责设计陶瓷和银器的凡·崔克斯,在任内曾为詹森总统夫人设计过白宫中圈套餐具。首饰部门有巴黎请来的设计家艾尔莎·柏瑞蒂,她从骨头、咖啡豆等天然物品中获得灵感,为蒂芙尼设计了一种价格不高却精美出众的项链,打破了仅为富人设计珠宝的旧观念,她设计的镂空鸡心形项圈畅销长达20年之久。艺术大师毕加索的女儿帕洛玛·毕加索在霍文临退休时加盟,她的设计用色大胆却协调,外形简单但抢眼。她还自己亲自上阵做广告模特儿,一头乌发,一抹红唇,为蒂芙尼增添了一道惊艳。

20世纪80年代,蒂芙尼一度被化妆品集团雅芳收购。然而雅芳的平价形象和蒂芙尼的高贵奢华有着天壤之别。雅芳苦苦经营四年多,终究是“门不当户不对”,生意一落千丈。1984年底,蒂芙尼脱离雅芳,新任总裁威廉·钱尼在欧亚洲广开分店,货物项目增多,除了仍占大多数份额的珠宝首饰和传统的银器、水晶、陶瓷、玻璃、文具、钟表等产品外,新开发出香水、围巾、皮包等。除了标榜最细致的做工、最精美的设计之外,宣传合理的价钱、完备的服务。不论顾客买的东西大小、价格高低,一律用蒂芙尼特有的“蓝盒子”精心包装,再系上雪白的缎带,高雅大方。

“蒂芙尼蓝”首次出现,是在蒂芙尼1878年的珠宝目录封面上。1906年《纽约太阳报》曾有报道说:“无论人们愿意出多少钱,查尔斯·刘易斯·蒂芙尼先生有一样东西是只送不卖的,那就是他的盒子。公司严格规定,印有公司名称的空盒子是不能带出公司大门的,因为它意味着蒂芙尼对所盛之物的产品保证。”

蒂芙尼的品质保证来自一群技艺精湛的珠宝师、镶嵌师和抛光师,小到一枚订婚钻戒,大到全程需500小时方可完工的项链,无论繁简,他们都日复一日地精心雕琢。蒂芙尼在业界秉持最严格的钻石评级制度,只有极少数的钻石能够被认定为合格。一颗钻石通过公司鉴定后,工匠会仔细研究这颗钻石的天然形态,精心切割,着力展现它的自然之美,甚至不惜牺牲钻石的克拉数。只有这样,每颗钻石才能完美地展现其璀璨光华,每一次镶嵌都是为钻石本身量身定制。值得一提的是,所有血钻和非法开采的贵金属都被蒂芙尼拒之门外。

无与伦比的设计和完美无瑕的工艺,使蒂芙尼的珠宝首饰不仅仅是商品,更是艺术品;所以它们无关材质,也不以克数为单位售卖。正如路易斯·蒂芙尼说:我们靠艺术赚钱,艺术价值永存。这便是蒂芙尼的精髓所在吧。